´Remix´ de estilos en tiempos de zozobra

Madrugadora como sólo madruga la moda en Nueva York arrancó ayer la IX edición de la Semana de la Moda de Valencia. Con incorporaciones llegadas desde Cibeles y la desaparecida Gaudí y un mix de estilos en tiempos de zozobra.

SUSANA GOLF El primer verano del segundo decenio del siglo XXI estará marcado por el signo de la mezcla. La altura (física) de la pasarela valenciana sube más o menos en proporción inversa a la altura económica (el presupuesto sufre apreturas). Desde esa perspectiva se divisa una mixtura de estilos, mensajes, géneros, lenguas y épocas. Son tiempos confusos y difíciles para todos. Manda la fusión y el mix. Tribus urbanas, la artimoda, el retrofuturismo, los opuestos se encuentran en la encrucijada del camino. Lo efímero de las tendencias frente a la perdurabilidad del arte, los blogueros frente a las portadas históricas del siglo pasado. Los veteranos se entremezclan con los noveles. Unos van, otros vienen. ¿Desorientación, conservadurismo, punto de partida, reinvención?
Jean Paul Gaultier externalizó la lencería antigua, de fajas y corsés, y Madonna les dio un baño de provocación. Aurelia Gil, canaria, procedente de Moda Cálida, abusó algo de esta corsetería retro en tono maquillaje, superior a su pret-a-porter en azules y blanco y volantitos.
Alberto Sinpatron, en realidad Alberto Etxebarrieta (Bizcaia, autodidacta) predica justamente eso, libertad estilística. La ficticia tribu sinoux pivota sobre maxivolúmenes superiores con leggings, pantalones boxeador y pañal para ellos y faldas de maxi a mini para ellas. La tribu como suma de individualidades, con marcado acento unisex y guiños a los indios americanos (plumas, flecos, flechas) que devienen urbanitas gracias a su unión con cuadros, denim, punto o deportivas. Superposiciones, volúmenes hinchados, capuchas. Tonos tierra en los que irrumpen insospechados azulones o incluso lunares rojos. Lúrex y estampados. El todo vale. Un detalle para que tomen nota los psicofans de la barba leñador-salvaje. Vuelve.

Arriba el volumen

Volume up (o arriba el volumen) y pelo (humano o sintético pretendidamente humano) como metáfora de recogimiento (ya lo usaba Amaya Arzuaga). Los debutantes Zazo&Brull declinaron una paleta del pastel (rosa, amarillo, verde, gris perla) al negro total. Lisos —o estampados de la casa en negro sobre blanco— que dejaban protagonismo a las formas: drapeados envolventes, recogidos, piezas superpuestas, pantalones jodhpur, dobleces.
Fuera de tendencias Maya Hansen paseó cortesanas de pelucones empolvados. Desfile de mujeres de cintura de avispa, de talle estrangulado, siluetas violoncheelo, reloj de arena. Oda al corsé, al deshabillé y a la corte del rey Sol. Encajes antiguos, venecianos, Chantilly, en negro sobre pastel —mucho azúcar— o blanco sobre negro. Profusión ornamental. Vestidos barrocos, transparencias, de los pololos al liguero. Medias con costura.
Faldas rígidas de bailarina con su cancán y su tutú. Azabaches, strass. Escotes corazón y palabra de honor. Los corsés de Maya Hansen (la diseñadora española de origen alemán trabaja esta especialidad corsetera a la manera artesanal, armados con ballenas y anudados en la espalda con primorosos lazos de seda) en versión minué.

Puesta en escena conceptual

La valenciana Tonuca había anunciado una reinvención, un punto cero. Pero sigue siendo Tonuca. Buena puesta (conceptual) en escena. El blanco y negro para desarrollar el manifiesto surrealista de André Breton.
Pequeños vestidos negros y pequeños vestidos blancos, su opuesto, de líneas simples y pulcras. Algodones, popelines. Canesús, pliegues. Dan entrada al color suave (verde agua, azul, kaki muy claro) y a los abullonados, recogidos, volúmenes asimétricos, Superposiciones, piezas recortadas, tiras añadidas, aberturas estratégicas. El gris espigado matiza. Liso total, todo a la forma, al volumen, a la arquitectura de la tela.
La propia Tonuca al teclado y la voz de una cantante. Las modelos se despojan de toreras o chaquetas. Cosas que se van dejando. Queda lo esencial. Otra modelo las recoge y se las pone, unas sobre otras. Cosas que se van recogiendo. Nada es lo que parece. Hay muchas capas. Sueño y realidad. Blanco y negro.
Lo que se esperaba de Álex vidal (junior). Gradas llenas de socialités locales, ambientación en París (con farolas encendidas), calidades y confección impecables, una parte más fresca para el día y los vestidos de noche marca de la casa. Para mujeres cosmpolitas, con clase y con posibles.

Un café a orillas del Sena, minivestidos veraniegos de piqué en malva, blanco y gris. Cuadros blanco y negro o rayas marineras. Baggy pants y sastres urbanos con hombros redondeados (los 80 suavizados) con shorts. Abrigos, trench y capas estivales. Prendas it, junto con el mono. La línea T que sigue Vidal jr. matizada (hombros importantes, sisas enormes y bajo más estrecho). Superposiciones en oblicuo que aligeran los toques de rayas marineras. Reinado de la asimetría y el drapeado para la colección de cóctel y noche, que llega en satén de seda plata, vestidos de faldas volátiles cortadas al biés y estampadas y hombros (uno o los dos) al descubierto. Una escena de Montmartre. Los Campos Elíseos. Carla Bruni. Oh la la, Paris.
Esto fue la moda. Lo demás, la apertura formal, las declaraciones de los representantes de la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia (el vicepresidente Vicente Rambla y la alcaldesa Rita Barberá, respectivamente) destacando el posicionamiento de la pasarela valenciana como referente tras la madrileña, los Vips, el ir y venir de modelos, etc, etc.

Joaquim Verdú: «Cuando empecé recogía alfileres del suelo»
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­No hubo tiempo, explica. Demasiada premura. A falta de colección pret-a-porter lista, costura. De noche y en negro. A falta de desfile, pase a la antigua usanza, de maniquíes. Moda de atelier. Verdú, veterano entre los veteranos (30 años en las pasarelas, 40 en la moda) recuerda nostálgico los tiempos de la «haute couture». Aquellos salones barceloneses. Pertegaz, el valenciano Pedro Rodríguez. Empezó con ellos, recogiendo alfileres del suelo. «Primero lo hacía con la mano, luego cogí un imán». Conserva las tijeras de Rodríguez como un tesoro. Luego encontró el punto al punto y fue pionero en subirlo a la pasarela. Después llegaron China, la moda «low cost», y todo cambió. «Ahora —explica— vivimos gracias a las novias y a la costura de encargo, y a las franquicias que te permite un producto más barato. Sigo haciendo punto, pero no el comercial, artesano, unos jerseis de mohair para novias». Desembarca en Valencia porque Barcelona «se ha cargado la pasarela» y Cibeles registra «overbooking». Últimamente está volcado en su proyecto formativo, una escuela en la que el primer consejo que da es «la pura y dura verdad, que se han equivocado de profesión». Cuenta una anécdota: impartía una clase en una prestigiosa escuela de diseño de Barcelona y una alumna de tercero le preguntó «¿canesú? ¿qué es un canesú?». Que se lo pregunten a sus costureras, que bordan con mimo, a la antigua usanza, que cortan piezas sin patrón...Todo noche. Todo negro. Diferentes texturas. Destellos de color —un detalle «muy Verdú» según sus propias palabras—con grandes lazadas. Monos y abrigos a modo de «deshabillé». El «glamour» y la costura clásica de los años 50, el New Look, como referencia. Fulares que se improvisan al momento (hay cinco maneras diferentes de colocarlos). Tejidos de gran caída que parecen flotar. Habrá que esperar mejor ocasión para poder conocer de primera mano la moda de tendencia del clásico Verdú.